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成都最引人入胜的地界，恐怕不在大慈寺、宽巷子、浣花溪，而在东门。

如今的成都东门已蔓延至三四环路以外，但“东门胜景”的原点却是合江亭、安顺廊桥、九眼桥到望江楼一带。

与大慈寺的商贾林立、宽巷子的少城烟云、浣花溪的闲情雅致不同，东门除了多文化名胜，更是锦官城自唐宋到明清，最为重要的水陆交通枢纽。

— 东门胜景图 —







在“东门胜景”之下，李白说：“濯锦清江万里流，云帆龙舸下扬州。”杜甫道：“门泊东吴万里船。”《马可·波罗游记》：水深鱼多，河宽在一里半以上，通向海洋，商船往来不断，“此川之广，不类河流，竟似一海。”

天府之国，从成都东门出发，避开“难于上青天”的蜀道，终与世界畅快相连。

直到今天，最能代表成都城市形象的画面，依然是囊括了锦江、合江亭、安顺廊桥和香格里拉酒店的壮美夜景。



▲ 成都代表性夜景（图自网络）



▲ 水井坊博物馆一角

然而在此胜景里，唯有一处，六百年至今依然正常“呼吸”，看到它就像目睹了一幅波澜壮阔的历史长卷。

它就是“中国白酒历史的活化石”——水井街酒坊。

酒香不知何处来

1998年，酒厂工人在改造厂房时意外发现六百年历史的酿酒遗址“水井街酒坊”。

2013年，由建筑师刘家琨主持设计的“水井坊博物馆”正式开放。

遗址出土快20年，人们时常路过旁边的水井街，知道这里仍在酿酒的却为数甚少，但他们都曾闻到一股不知从何而来的满街酒香。





▲ 水井街所在街区

酒坊的低调从水井街就开始了——仅两个车道，街道两旁树木茂盛。这条街朝南指向九眼桥，朝北过了水津桥则连着镗钯街。

九眼桥车流不息，镗钯街熙来攘往，而与水井坊博物馆仅一墙之隔的又是水璟唐和兰桂坊，一到夜里，喧哗声起、霓虹闪烁，好不热闹。

奇怪的是，到了水井街却突然安静下来。





▲ 古代水井街酒坊所在街区的模型  

转念一想，要说繁花似锦，几百年前的水井街才是源头。彼时成都的“东门胜景”，南来北往、诗酒人生，恐怕就浓缩在水井街酒坊这“前店后坊”的杯盏之间。

又或许正是逐渐低调的秉性，才让历史中往往转瞬即逝的张扬得以封存六百年之久？

“藏”起来的博物馆

面对六百年历史的古老酿酒作坊——有人甚至把它的考古史学价值与“秦始皇兵马俑”相提并论，为之建造现代博物馆的建筑师，该从何入手？

作为中国当下最具代表性的建筑师之一，成都人刘家琨的第一个代表作就是世纪之初的“鹿野苑石刻博物馆”，其后还有建川博物馆聚落的“文革之钟博物馆”，都位于成都郊区。

水井坊博物馆位于成都市区，成为其最为低调的建筑设计作品之一。



▲ 西村大院鸟瞰



▲ 西村大院俯瞰（来源：百度地图）



▲ 水井坊博物馆俯瞰（来源：百度地图）

他在成都西门的另一作品“西村大院”——曾入选2016威尼斯建筑双年展主题展，尽管依然低调，但难掩其巨大的建筑体量，尤其是当从高处俯瞰时，着实惊讶于这座城市里横空出世的巨大院子。

此时俯瞰水井坊博物馆，新建建筑“合抱”保留建筑——建于古代酿酒遗址之上的近代酿酒厂房，新老建筑的边界错落有致、平滑过渡，整体圆融合一，缝合了周围的街区肌理。



相比原有厂房或川西民居而言，新建建筑的空间体量实则不小。

建筑师通过连续的坡屋顶将体量消解，面对平均6米高的檐口——立面高度与坡屋顶大小相比并不协调，则在部分立面的上下层采用不同材质，例如上部采用重竹。

呈“合抱”老厂房之势的新建筑退距约五米；古井、牌坊穿插于建筑群落间，设置有独立的院落天井，这些手法既强调对古迹的保护，又让室内外空间得以转换而变得丰富。



▲ 六角古井，水井街的“水井”二字即得名于此

于是一个原可以高大、壮绝的现代博物馆，就这样逐步消解、隐藏，直到融入市井与传统之间，透露着与这个快时代不太相容的内敛与谦逊。

活着的古窖池

进入水井街，沿着一面矮墙，实在要花些功夫才能找到那并不起眼、尺度接近民居的博物馆入口。

迈过入口就是一个不大却显得空旷的庭院，以青、红旧砖铺地，四四方方，本就安静的街道氛围移到这里更添了几分肃静。

庭院四周的矮墙和建筑立面大都采用了一种“再生砖”，其骨料来自2008年汶川大地震中破碎的废墟材料。建筑师刘家琨曾推广其“再生砖计划”：“既是废弃材料在物质方面的‘再生’，又是灾后重建在精神和情感方面的‘再生’。”



▲ 博物馆入口







▲ 老厂房的青砖（右）与新厂房得再生砖（左）相呼应

博物馆的整体流线设计大致分为：浓香型白酒酿酒工艺的先后顺序；从传统到当代的演进顺序。在进门大厅看完成都“东门胜景”及中国白酒酿造工艺的模型沙盘后，开始进入酒窖区。

建筑骨架为木构，建于民国时期，早前一直是酒厂的生产车间，地面则棋布着数个被窖泥密封，直到今天依然正常运转的窖池。





▲ 建于民国时期的木架构厂房





参观栈道为钢结构，沿一侧架空，走上去后酒糟的香味更浓了，不时能看到酒厂工人穿行其间，泼洒冷水于窖泥之上，为窖池降温。如果幸运，还能在早上看到某个时辰刚好的窖池被打开，工人从中挖出酒糟，这就是“出窖”。

沿栈道行至不远处，出现具有极高考古价值的古窖遗址——包括窖池、蒸馏器基座、晾堂三部分。横跨各个朝代的晾堂清晰呈现多个断面，发展到现代则更高一层，真实再现了水井街酒坊传承六百年的酿造历史。





▲ 古窖遗址













▲ 古今酿造工艺对比

旁边则有一模型演示区，还原酿造白酒的工艺原理。虽科技日新月异，但这加热冷凝、循环往复之间的技术原理却从未改变。得以演变的是窖泥中生活着的、数以亿万计的微生物，斗转星移，微生物家族越发庞大，所酿之酒也就越陈越香。

这正是一个活着的、正在“呼吸”的古窖池和博物馆。

颇有特点的是建筑师坚持保留的、文革时期用红砖修建而成的厂房办公室，内部真实还原的考古现场办公室、车间办公室、化验室一字排开，再现不久前的历史。









▲ 得以再现的三个办公室：考古现场办公室、车间办公室、化验室

历史记忆不只是来自遥不可及的过去，那些六十年前的故事与六百年前的故事一样不断消失，实则消失的速度更快。

每个时期的人们，大都乐于保存久远的遗迹而忽视不久前的遗迹。经年之后，那些不久前的遗迹终于变得久远时，却早已被破坏得无影无踪。

所幸的是，水井坊博物馆里封存了较为完整的历史片段，尤其是那些年。

传承与突破

从木架构老厂房转进体量接近的新厂房——采用清水混凝土和单向梁框架结构，这不是对老厂房结构的简单模仿。

混凝土施工采用了家琨作品中常用的“手工竹胶板”，赋予清水混凝土独特的质感，使建筑与本土自然元素建立抽象的联系。

从酿造流程来说，老厂房出窖的酒糟在新厂房完成摊晾、做堆子等工艺。





▲ 博物馆新厂房酿酒区

值得一提的是“狮子口”的再设计。

木架构老厂房里的狮子口开在坡屋顶两侧，排成两排，向外开口，既能避光、通风，又能在蒸馏时迅速扩散蒸汽。新厂房的狮子口为混凝土开口，相比更为扁平



▲ 老厂房狮子口外部





▲ 老厂房狮子口模型



▲ 新厂房狮子口内部

博物馆的最后展陈了世界七大蒸馏酒：白兰地（Brandy）、威士忌（Whisky）、伏特加（Vodka）、杜松子酒（Gin）、朗姆酒（Rum）、龙舌兰酒（Tequila）、中国白酒（Spirits）。

当中国白酒站在世界舞台上时，其所带来的反思与荣光并存。2012年，水井坊酒业被世界第一大烈酒制造商——英国帝亚吉欧以63亿元收购。











▲ 城市的演变与水井坊的留存

东门之于成都——文化名胜与经济重地并存，从亭台楼阁里的朗读、桥畔码头上的吆喝一路而来，正是这座城市包容与开放的缩影。

水井街酒坊之于东门——则以一种六百年依然自在“呼吸”的沉着与传承，稳守着某种如李冰治水般的气度与智慧。

水井坊博物馆，又何止是一个关于白酒的博物馆？